Cultivo en jardín o maceta.

Antes de seguir avanzando en otros aspectos de la producción comercial y a campo de la Menta Inglesa voy a hacer esta entrada sobre el cultivo en jardín o incluso en maceta.

La Menta Inglesa es una planta que se adapta muy bien a su cultivo en una huerta, jardín o maceta. Debe tenerse en cuenta una característica fundamental, esta planta tiene tendencia a crecer mucho en forma lateral, tanto por sobre la superficie como en forma subterranea a traves de los estolones, por lo tanto puede transformarse en invasiva en un jardín o la maceta puede resultarle chica. Este problema se soluciona facilmente cortandole los estolones con tijera de podar y dejandola del tamaño que nos guste.

En cuanto a la plantación en jardín tienen que elegir un lugar soleado, requiere muy buena luminosidad, un suelo que no se encharque y riegos bastante continuos en la época de calor, pero si el suelo no tiene buen drenaje no se debe exagerar. La mejor época para plantarla es la primavera, conseguir una planta nueva, un trozo de estolon o un plantín (ver primera foto) y plantarlo en lugar definitivo. Dependiendo de la calidad del suelo pueden fertilizarlo con urea, o agregar materia orgánica descompuesta en el lugar de plantación, lo mejor sería bosta de vaca descompuesta pero si viven en ciudad no les va a resultar fácil conseguirla, por lo que pueden poner desechos orgánicos del hogar (yerba, te, cáscaras de fruta picadas, lo que sea) en un recipiente con algo de tierra, mantener húmedo y a las pocas semanas tendrán su abono orgánico listo. La planta irá creciendo hacia arriba y lateralmente y ustedes podrán ir cortando para mantenerla en el tamaño deseado y para cubrir sus necesidades de menta o dejarla crecer hasta la floración. Llegado el verano la planta florcerá, pero esto no es recomendable para ustedes, ya que la flor no es demasiada linda y lo que les interesa es la hoja, por lo que en ese momento es adecuado cortarla hasta 5 cm por sobre la superficie y conservarla congelada o secada. La época de corte coincide con la de mas calor, por lo tanto no se debe descuidar el riego. La planta volverá a crecer, lo que les dará la oportunidad de un nuevo corte llegando al otoño, pero para esa estación, cuando lleguen los primeros fríos la parte aerea de la planta morirá, pero quedarán los tallos subterraneos, desde donde brotará en primavera reiniciando el ciclo.

En cuanto al cultivo en maceta, todo es igual, salvo que los riegos deben ser mas frecuentes y debe fertilizarse mas, ya que la cantidad de suelo a explorar por la planta es menor, con un poco de urea una vez por mes será suficiente. El tipo de maceta mas adecuado es de tipo ancho, de profundidad 20 cm son suficientes, pero recuerden que es una planta que tiende a crecer hacia los costados, la foto que pueden observar (segunda foto) es de una planta en una maceta inadecuada, ya que es muy angosta, la planta esta creciendo en forma excelente, pero los estolones no podrán crecer lateralmente.

En cuanto a plagas solo es atacada por la hormiga negra, cortadora o podadora, de los géneros Atta y Acromyrmex, dificil que las encuentren en un edificio pero si en una casa con jardín. Se controlan con cebos granulados para estas hormigas, no son caros y se consiguen en cualquier comercio del ramo.

En otras entradas les comentaré el secado, la forma de conservación y alguna receta para que hagan con sus mentas.

Espero que empiecen con sus cultivos.

Malezas.

En cuanto a las malezas que pueden interferir con el cultivo de menta el tema es muy amplio.
Por un lado tenemos los perjuicios que causan, siendo los mas claros la competencia por luz, agua y nutrientes, y uno menos visible pero muy importante que es la contaminación del producto al mezclarse durante el proceso de cosecha.
Otro aspecto son las especies que compiten con el cultivo, donde la variedad es muy amplia y estará influída por la región donde estemos desarrollando el cultivo, la historia del lote y el manejo. Estas malezas podemos clasificarlas de diferentes maneras: por la época en que se desarrollan, por su clasificación botánica y por su ciclo de vida.
El aspecto final comprende el control de malezas.
Por la época de desarrollo tendremos aquellas de ciclo otoño-invierno-primaveral, que afectaran la preparación del suelo y los primeros estadíos del cultivo, ademas del receso invernal antes del segundo año del cultivo y las de desarrolo primavero estivo-otoñal que interferiran a pleno con el desarrollo del cultivo y tambien en la cosecha. Dentro del primer grupo se pueden nombrar como ejemplos nabo, nabon, ortiga, capiquí, mientras que en el segundo grupo se ubican quinoa, chamico, yuyo colorado, enredadera, cebollín y gramón.
Por su clasificación botánica tendremos dicotiledonas como ortiga, nabo, nabon, quinoa, diferentes variedades de cardos, enredadera perennne, monocotiledoneas gramíneas como raigrass, gramón, pasto cuaresma y monocotiledoneas no gramíneas como el cebollín.
En cuanto al ciclo tendremos malezas anuales como ortiga, nabo, nabon, quinoa y perennes como cebollín, gramón, enredadera perenne y senecio.
Este es un primer acercamiento al tema de malezas, cuyo control es fundamental para obtener una producción buena en cantidad y calidad. Al tema control me dedicaré en nuevas entradas.
Aclaro que no coloco los nombres científicos de las malezas para no hacer mas compleja la lectura pero estoy disponible a cualquier consulta

Síntomas de deficiencias nutricionales.

Pequeña guía de para reconocer las deficiencias de nutrientes.
La deficiencia de nitrógeno (N) la podremos observar por un una clorosis que se inicia en las hojas mas viejas y que avanzará hacia toda la planta. Observar donde se presenta la clorosis, hojas mas viejas y la clorosis no es internerval, es en toda la hoja.
Niveles insuficientes de fósforo (P) se reflejarán en un aumento de la pigmentación púrpura en hojas y tallos ademas de un crecimiento lento, también se verán hojas color verse oscuro mas pequeñas de lo normal. Nunca una clorosis.
La carencia de potasio (K) producirá un crecimiento lento con un quemado de los márgenes de las hojas con una clorosis internerval.
La deficiencia de azufre (S) produce síntomas iguales a la carencia de nitrógeno (N), algo bastante lógico ya que estos dos nutrientes estan muy relacionados al ciclo de la materia orgánica.

Requerimientos nutricionales.

Como ya dije para el punto de la preparación del suelo, el tema de la fertilización tambien depende de muchos factores y no es posible utilizar recetas o seguirlas al pie de la letra.
La disponibilidad de nutrientes en el suelo estará influenciada por las características naturales del suelo de la región, por la historia del lote (extracción de nutrientes y aporte por fertilización) y la demanda estará afectada por las características climáticas de la región, cantidad de agua disponible, calidad de plantín y de la plantación, de la forma de conducir el cultivo en general.
Como resultado de la alta productividad de este cultivo, de su perennidad y de la poca incorporación de restos de cosecha, se constituye como un neto extractor de nutrientes. Con el incremento del nivel del N se produce un aumento en la altura de la planta, la relación hoja/tallo y el IAF, reduciéndose el contenido de aceite. La fertilización fosforada resulta en un aumento de la altura de la planta, una disminución de la relación hoja/tallo y el contenido de aceite no es afectado.
Podríamos decir que generalmente el nutriente principal para este cultivo y el que mas respuesta va a tener a su aplicación es el nitrógeno. Este nutriente es uno de los mas móviles en el suelo por lo que lo mejor es su aplicación fraccionada. Para un cultivo establecido despues de un año de producción sería aconsejable una aplicación de urea a la salida del invierno, para tener un buen rebrote y una cantidad de plantines de buena calidad para extraer. Posteriormente se puede aplicar a mitad de camino hacia el primer corte, generalmente el mes de noviembre y otra mas posterior al primer corte, en mediados de enero.
Siempre será aconsejable realizar un análisis de suelo anterior a la plantación, pero para superficies pequeñas es un tema que puede dejarse de lado, teniendo en cuenta los aspectos ya planteados sabemos que el nitrógeno será el nutriente mas demandado y la aplicación fraccionada será la que tendrá mejor respuesta del cultivo, creciendo en produción de materia seca y mejorando la relación hoja/tallo, punto fundamental para la producción destinada a hoja seca para herboristería.
Solo a modo de dar una idea, para un suelo de buenas características, con un buen nivel de materia orgánica, yo he trabajado agregando 100 kg de urea por hectarea fraccionado de la manera antes explicada.

Preparación del suelo.

La planta de menta se caracteriza por la escasa profundidad de exploración de sus raices, lo que hace poco importante el trabajo muy profundo en la preparación del suelo.
El momento de iniciar los trabajos y el tipo de trabajo dependerá del momento en que el cultivo antecesor entregue el lote y del tipo de trabajo que vamos a realizar. Normalmente se hacen generalizaciones bastantes obvias sobre el trabajo en el suelo, pero no se tiene en cuenta la diversidad de situaciones que nos podemos encontar.
Como experiencia propia yo recomiendo la aplicación de Glifosatoa razón de 4 litros/ha en el momento de acceder al lote. De esta manera podemos eliminar o disminuir malezas dificiles de controlar de otra forma, sobre todo las perennes, me refiero a cebollín (cyperus) principalmente, ya que otras son tambien problemáticas como el gramón pero en casos de infestación muy grandes podemos utilizar un graminicida, pero con el cebollín no tenemos esa posibilidad. Por otra parte, un suelo cubierto por malezas muertas por el glifosato nos evita erosión, nos permite acumular agua y nutrientes en el suelo, por si es necesario aclaro que en un cultivo orgánico el uso de glifosato no esta permitido.
El arado de reja y vertedera es una herramienta demasiado agresiva para trabajar el suelo, con el uso de rastras de discos será suficiente y la cantidad de pasadas dependerá del nivel de malezas o rastrojos presentes en el suelo. A mayor nivel de rastrojo se deberá entrar antes a trabajar el lote y se podrá llegar a necesitar tres pasadas, pero con una cantidad normal de material en superficie con dos estará bien. En caso de no haber quedado lo suficientemente desmenuzado, el uso de un cultivador dejará el suelo en óptimas condiciones.
Como aclaré anteriormente, la cantidad de situaciones es enorme, y cada uno deberá actuar en consecuencia. Pongo un ejemplo, la campaña 2008-2009 se caracterizó en casi todo el país por una gran sequía, en ese caso, dar vuelta un suelo sería perder la poca cantidad de agua existente, en ese caso solo sería recomendable el laboreo si se cuenta con equipos de riego suficientes para toda la plantación. Si no es ese el caso, es preferible disminuir al mínimo posible el laboreo y continuar con un barbecho químico con el uso de glifosato.
En definitiva, con el laboreo del suelo buscaremos los siguientes objetivos:
Lote limpio sin malezas ni rastrojo en superficie.
Suelo desmenuzado para permitir un buen contacto del plantín con el suelo, evitar cascotes.
El mayor contenido de agua posible en el suelo.
Evitar pozos o zonas bajas en el lote donde se pueda acumular excedentes de agua que malogren los plantines.
lograr
Finalmente dejar algo en claro, no se aten a recetas, cada suelo, cada cultivo antecesor, cada año es único, ademas hay otros problemas que son la maquinaria existente en la zona, el costo, la posibilidad de realizar la labor (condiciones climáticas o tiempo del contratista rural). Traten de lograr los objetivos planteados de la manera mas convenientes para ustedes.